Im Nordwesten Griechenlands
Dienstag, 2. Juli, bis Sonntag, 7. Juli
Fünf Tage arbeite ich auf dem wirklich empfehlenswerten
Camping in Kalamitsi - italienische Besitzer,
die können es! Johanni ist vorüber, die
Tage werden wieder kürzer - Hubert von Goisern kommt mir in den Sinn: Jetzt san dia Dag scho kürzer wor'n und Blatteln
falln au von de Baam …
singt er mit den Alpinkatzen in
Weit weit weg
, das manche als das schönste Liebeslied
bezeichnen. Tatsächlich fallen hier ob der Hitze auch die Blättern massenhaft von den Bäumen. Meine Cds/DVDs hatte ich
leider alle vergessen mitzunehmen, aber abends gibts manchmal Musik von YouTube - die griechische Alltagsmusik im Radio ist
nicht so mein Fall - nicht alle Griechen sind Mikis Theodorakis.
Am Sonntag geht es in die nähere Gegend und dann noch einmal nach Süden, an den Golf von Korinth; ich werde bei der schwülen
Hitze wieder eine richtige Dusche brauchen und deshalb zum Übernachten zurückkommen.
Das erste Ziel sind die Ruinen von Nikopolis; die Stadt wurde 31 v. Chr. durch Octavian - den späteren Kaiser Augustus
- gegründet, nachdem er die Flotte von Marcus Antonius und Kleopatra VII. in der Seeschlacht im Meer vor dieser Stelle
geschlagen hatte. Zuerst sehe ich die Ruinen der eingezäunten und unzugänglichen
Basilika B
, die um 460 gebaut wurde
und damit die älteste Basilika von ganz
Epirus ist; Bischof
Alkison von Nikopolis ließ sie
erweitern.
Große Teile der beeindruckenden Stadtmauer aus früchristlicher Zeit - hier mit dem Westtor - sind erhalten.
Eindrucksvoll auch die Reste der Terasse des fürstlichen Hauses des Stadtkommandanten, das dann um 450 zum Bischofspalast
wurde, neben dem um 550 die Basilika A - auch
Basilika des Dometios
- erbaut wurde.
In den Ruinen der Basilika A sind - durch die
Häuser geschützt - Mosaiken erhalten.
Nach der unscheinbaren, dem Märtyrer Christos
von Preveza in seinem Geburtsort geweihten
Kirche in Preveza geht es einen großen Sprung
nach Süden, zunächst durch den Unterwassertunnel, der bei Preveza die Meerenge zwischen dem Ionischen Meer und dem
Ambrakischen Golf unterquert; das kostet 3 € - aber die Dame an der Zahlstelle erklärt, es koste heute nichts. Dann führt
mich mein Navi irrtümlich und blödsinnig auf Abwegen durch enge, kurvige und holprige Nebenstraßen, bis ich die
Autobahn erreiche. An der Zahlstelle wieder: Schranke zu, Dame: kostet heute nichts
, überreicht mir die Quittung für
0 € und öffnet. ??? Mir kommt die Idee: heute ist Wahltag! Auf der Rückfahrt frage ich - denn immer ist die Schranke zu
und kommt es zum Dialog mit der Frau im Häuschen. Sie bestätigt meine Frage because of the elections?
und macht
dabei ein sehr gequältes Gesicht. Bekommen die ihr Geld als Umsatzbeteiligung? Den Jungs - von McKinsey,
oder welcher Beraterfirma auch immer -, die das blödsinnige griechische Mautsystem erfunden haben, wäre es zuzutrauen.
Jedenfalls habe ich etwa 15 € gespart - Danke, aber Griechenland hätte das Geld brauchen können!
Im Bergdorf Analipsi bei Nafpaktos - das ich wegen der Irrfahrt erst nach fast 4 Stunden erreiche - ist das
Johannes-Kloster, in dem Theonas von
Thessaloniki Mönch und Abt war, nicht an der auf Google-Maps eingezeichneten Stelle; nach etwas Suchen und Glück finde
ich es doch noch - jedenfalls meinte ich es in der heutigen
Friedhoskirche gefunden zu haben, aber dort
beginnt der Weg, den ich fast bis ans Ende gefahren bin - ganz am Ende wäre das gesuchte
Kloster gewesen; nach vier Stunden
rumgegurke waren meine Nerven zu schnell am Ende. Das richtige Kloster ist übrigens auch - und richtig - bei Google-Maps
verzeichnet.
Kleine Entschädigung: der Blick von hier auf den Golf von Korinth.
Nicht weit ist es nun nach Nafpaktos, wo der kleine
Hafen bedeutsam wurde wegen der Seeschlacht
von Lepanto, in der die Heilige Liga
der Christen - Dank der Hilfe von
Maria - gegen die Osmanen siegte; Papst
Pius V. führte deshalb das
„Rosenkranzfest” ein.
Deutlich zu erkennen ist die lange venezianische
Geschichte der Stadt an ihren Bauten und Kirchen; neben der
Metropolitankirche -
David von Euböa wurde hier zum Priester
geweiht - zeigt sich das auch an dieser, der
Paraskevi-Kirche.
Letztes Ziel heute ist das Kloster Varnakova, in
dem David von Euböa Abt war. Das 1984
verlassene und 1992 von Nonnen wieder besiedelte Kloster ist - mit Ausnahme des Katholikon - 2017 ausgebrannt.
Die Nonnen pflegen die Reste des Klosters, wie rund um das Katholikon sichtbar, mit viel Liebe.
Noch einmal eindrucksvoll: der Blick hinab auf den Golf von Korinth und hinüber zum
Peloponnes.
Montag, 8. Juli
Nach dem endgültigen Abschied vom liebenswürdigen italienischen
Camping in Kalamitsi geht es nach Norden,
zunächst vorbei am Amphitheater von Nikopolis
und dann nach Arta, das am Rande der Altstadt Reste
der Stadtmauer zeigt.
In der Kirche Agios Georgios gab es einige
Fresken und Ikonen zum Fotografieren, dann komme ich zur
Metropolitankirche;
Gerasimos Palladas von Alexandria
wirkte hier als Lehrer, der Märtyrer Zacharias und
Erzbischof Zacharias von Korinth wurden
hier geboren.
Auch in der Metropolitankirche wieder: eine
Pracht!
Berühmt ist die Brücke von Arta, erbaut um 1612,
in vielen griechischen Liedern und Gedichten besungen.
An der Donatos-Kirche in Glyki, an deren
Stelle wohl der von Donatus von Euroea
errichtete Dom stand, führt der legendenumwobene Fluss Acheron vorbei, auf dem den Touristen Wildwasserfahren angeboten
wird. Der Acheron ist in der griechischen Mythologie und auch in Dantes Göttlicher Komödie
der Hauptfluss der
Unterwelt, in den die fünf anderen - darunter der Styx - einmünden. Er ist der Totenfluss, über den Charon mit seiner
Fähre die toten Seelen in den Hades gebracht hat.
Im kleinen Küstenstädtchen Parga wirkte Agapios
der Priester eine Zeit lang. Es wird kein Problem sein, mit kurzem Stop die
Kirche zu fotografieren - dachte ich. Hier ist
die Hölle los, der Tourismus überschwemmt den Ort, Parkplatz finde ich - auch griechisch
- nur weit außerhalb und
marschiere dann schweißtreibendst durch die Mittagshitze.
Der Ort ist wirklich wunderschön - aber die Menschenmassen: schrecklich!
Wieder im Landesinnern fahre ich nach Paramythia; dort ist die
Donatoskirche
Donatus von Euroea geweiht,
Gerasimos Palladas von Alexandria
wirkte hier als Lehrer; im Ortsteil Agios Donatos wurde der Märtyrer
Anastasios von Paramythia geboren
und getötet, ihm ist dort die Kirche geweiht.
Die Wurzeln des Ortes liegen in der antiken Stadt Photike, wo
Diadochus von Photike Bischof war.
Obwohl schon 1796 ausgegraben, sind die Ruinen wieder überwachsen und zeugt nur noch das Schild von ihnen.
Am frühen Abend komme ich ins im Pindos-Gebirge hoch gelegene Metsovo, fahre in den Ort und dann dem Wegweiser folgend zum
gesuchten Nikolaos-Kloster, in dem
Reliquien von
Nikolaos Basdanis von Metsovo liegen.
Dann ist die schmale Straße durch den steil am Berg liegenden Ort halbseitig gesperrt, auf einem handgemalten Plakat steht
etwas, das ich natürlich nicht lesen kann (besser: will). Als es dann ganz, ganz, ganz eng wird - rechts ein parkendes
Auto, links die Mauer über dem Abgrund, weiß ich: es reicht gerade so - aber ein freundlicher Mann winkt im Bedürfnis,
mir zu helfen. Wenige Meter später kommt die Vollsperrung. Zurück geht wegen der Engstelle nicht - und vorwärts? Doch,
es sei möglich; dann kommt eine Spitzkehre, nicht für Autos gemacht - deshalb das Schild - aber es reicht wieder. Jetzt
schwitze ich auch am Abend und in über 1000 m Höhe!
Belohnt werde ich mit dem Kloster, einem echten Kleinod, jetzt wieder bewohnt und in Renovierung begriffen. Die Arbeiter
gehen gerade nach Hause, ein Mann - kein Mönch, kein Arbeiter, seine Funktion kann ich nicht ergründen, sein Englisch ist
mäßig - wartet aber extra auf mich und zeigt mir alles, sogar im Katholikon fotografieren darf ich.
Der Zellentrakt der Mönche.
Auch das Nikolaos-Kloster erinnert eher an
einen Bauernhof.
Wieder zurück bis fast an die kritische Stelle geht es, um dann zum
Kloster Koimiseos Theotokou zu gelangen, wo
ebenfalls Reliquien von
Nikolaos Basdanis von Metsovo liegen.
Mein Helfer ist noch da und warnt: es sei schon zu, dennoch steige ich den steilen Fußweg hinab und dann wieder hinauf -
jetzt schwitze ich vom Anstieg; mein Helfer lächelt, er ist das gewohnt. Ich biete ihm eine Zigerette an, die er gerne
annimmt - bis Mofageräusch ertönt: das sei sein Sohn, der dürfe nicht sehen, dass er raucht, sonst schimpfe er; die
halbgerauchte Zigarette wird gelöscht, wandert in die Hosentasche und wartet auf sohnfreie Zeiten. Aber welche Autorität
18-jährige gegenüber ihren Vätern haben, erstaunt mich schon.
Auf der Umfahrungsstraße geht es nun ohne Engstelle ins Zentrum des Ortes, gut 1200 m hoch, wo die älteren Männer ihrem
üblichen griechischen Tagwerk nachgehen: sitzen.
Das Bergdorf ist seit jeher reich an Wasser und Geld und erinnert in Baustil (und Sauberkeit !) an die Alpen. Früher waren
Holz und Handel Quelle des Reichtums, heute ist es der Sommer- und v. a. der Skitourismus.
Zum Übernachten fahre ich wieder - auf der Umfahrungsstraße! - hinunter zum
Nikolaos-Kloster und schlafe in völliger Ruhe,
kühl, neben mir das Rauschen des Wildbaches. Eine Labsal! Rätselhaft, warum ich am nächsten Morgen wie gerädert aufwache.
Dienstag, 9. Juli
Auf der kühn in die Berge gebauten Autobahn geht es nun zurück nach Ioannina - eine hektische Stadt, natürlich ohne
Parkmöglichkeit; auf dem Bezahl-Parkplatz löhne ich - für Griechenland stolze! - 6 €.
An der Mauer der Burg vorbei, die freundlich Schatten spendet, geht es zuerst zum
Burgtor, wo der Märtyrer
Georg von Ioannina hingerichtet wurde.
An der Metropolitankirche gibt es eine
eigene Kapelle für Georg, der auch der
Patron der Stadt ist; Arsenios von
Paros der Jüngere
wurde hier geboren,
Gerasimos Palladas von Alexandria
war hier Lehrer.
Die Stadt kann die Einflüsse aus dem nahen Albanien nicht verhehelen, bis 1913 war sie türkisch.
Mit einem kleinen Schiff geht es jetzt zur Ioannina-Insel; vom Schiff fällt der Blick auf die 1618/19 gebaute
Aslan-Pascha-Moschee innerhalb der Festung.
Auf der kleinen (fast) auto- und straßenlosen Insel ist das ehemalige Panteleimon-Kloster heute Museum der
vorrevolutionären Zeit
, das Katholikon aber
erhalten.
Auf dem Hügel inmitten der Insel liegt das ehemalige
Elias-Kloster mit
Reliquien von
Nikolaos Basdanis von Metsovo. Also quäle ich mich in der
Mittagshitze zu Fuß in einer knappen halben Stunde über einen völlig verwachsenen Fahrweg dorthin; die Blüten der
ausgetrockneten hohen Gräser pieksen sich in meine Socken - man hätte ordentliche Schuhe anziehen sollen! Jetzt muss ich
die Übeltäter einzeln mühsam herauspoolen.
Es gab auf der kleinen Insel sieben Klöster, darunter auch dieses Nikolaus-Kloster.
Nach der Rückfahrt mit dem Schiff besuche ich noch das
Wohnhaus von
Georg in einem Außenbezirk von Ioannina
und dann geht es wieder ins Bergland: nur rund 5 km vor der Grenze zu Albanien liegt das Koster Giromeri - hier das
Katholikon -, gegründet von
Nilos Erichiotis dem
Geheiligten
, darüber gibt es auch den Artikel
Gründer des Klosters Giromeriou.
Nun gilt es dem Festland Lebe wohl
zu sagen, ich fahre zum
Hafen in Igoumenitsa, um noch am Abend nach
Korfu überzusetzen. Die Fähre ist brechend voll,
v. a. mit Touristen, die vom Festlandsausflug zurückkehren, buchstäblich jeder Millimeter wird beim Autoverladen genutzt.
Auf Korfu zeigt mir mein Navi den Campingplatz
Karda Beach in Dassia - es wird eine heiße, schnakenreiche und v. a. laute Nacht: in der Umgegend werden bis früh am
Morgen Parties gefeiert, die Einflugschneise des Flughafens liegt hier und die Flieger kommen auch bis weit nach
Mitternacht - eine merkwürdige Art der Nachtruhe auf der schönsten und wichtigsten Urlauberinsel Griechenlands. Erst nach
2.30 Uhr finde ich in den Schlaf.
Tracks
Nafpaktos
Metsovo (erst ab Glyki)
Dassia
geschrieben am 12., 13. und 14. Juli 2019
Noch einen Tag planen auf dem 
Nach zwei weiteren Tagen auf dem 
Zum Übernachten hatte ich mich für die nahe
Der Weg in die Stadt geht wie in einer Großstadt üblich mit Omnibus und dann U-Bahn, beide sind ganz ok. Ich lande zuerst
an der 
Zwei weitere Tage arbeite ich auf dem 
Nach zwei Tagen Arbeit, noch auf dem
Schon das Kloster schindet Eindruck.
Spät eingeschlafen, dennoch früh raus: um 8 Uhr öffnet das
Koroni ist wirklich ein hübsches Küstenstädtchen, beherrscht durch die große ehemalige Festung, die in byzantinischer Zeit
errichtet, dann beim 
Nach frühem Aufstehen - um 8 Uhr musste ich in der Agentur sein für das Fährticket nach
Heute geht die Fahrt in den Osten der Halbinsel Argolis, deren Südseite kaum erschlossen ist; wieder quäle ich mich
schleichend über schmale Bergstraßen zum kleinen Bauerndorf
Meine letzten Ziele auf 
Eigentlich steht heute eine einfach Aufgabe an: unweit der Hauptstraße liegt Agios Mironas, wo
Nachdem ich am Dienstag eine Auszeit einlegen musste mit Halsweh und Ohrenschmerzen - das habe ich sonst nie - und etwas
Fieber, offenbar dem Sturm und der Kälte als Tribut gezollt, nahm ich mir für Mittwoch eine leichte Aufgabe vor: auf
der Hauptstraße nach Gortyna fahren, der frührenen Hauptstadt