Neapel
Mittwoch, 11. Mai, bis Freitag, 20. Mai
Schon am vergangenen Samstag war ich in Neapel, um die Stadt erfühlen zu können; der Zug fährt unweit meines
Campingplatzes Spartacus in Pompei los,
allerdings warte ich fast ½ Stunde und er braucht dann gut 40 Minuten zum Bahnhof in Zentrumsnähe. Schon die erste Kirche,
Santa Maria del Carmine Maggiore: eine
Wucht!
… irgendein Fest ist ja immer!
Marienstatue aus dem 14. Jahrhundet.
Das war einmal das Kloster Sant'Arcangelo a
Baiano, Andreas Avellino sollte das
heruntergekommene Kloster
reformieren; wenige Jahre später, 1577, musste es dennoch wegen sittenwidrigen und
kriminellen Verhaltens gegenüber den Nonnen
, das die Bewohner dieser von Lust und Blut und Sakrileg hässlichen
Gasse
an den Tag legten, aufgegeben werden. Bis heute hat sich in dieser Gegend nicht viel gebessert, was man nicht
nur sieht, sondern auch riecht und spürt: merkwürdige Blick auf den Touristen, kein Wohlfühlort.
Insgesamt aber bin ich wirklich positiv überrascht: die Stadt ist - für hiesige Verhältnise - relativ sauber und ordentlich,
die Leute sehr freundlich. Etwas nervig sind die mit den schwarzen Vesuv-Steinen gepflasterten Gassen und Straßen - aber
weil sie das sehr laut macht, hört man die unzähligen Autos und Motorräder kommen und kann zur Seite gehen - wobei sie
alle aufpassen, aber eben auch mit 1 cm Abstand an einem vorbeirauschen, was mein träges schwäbische Gemüt immer erschreckt.
Die vielleicht faszinierendste Altstadt Europas
nennt es - nicht zu unrecht - mein Reiseführer (Peter Amann: Golf
von Neapel, Kampanien, Cilento, Reise Know-How Verlag Peter Rump, 3. Aufl. Bielfeld 2006). In den 1990-er Jahren hat der
kommunistische Bürgermeister Antonio Bassolino vieles aufgerämt - von Verbrechen über Bauwerke, Unordnung, Schlendrian bis
hin zum Verkehr, der ganz passabel läuft - viel besser als in den Gemeinden des Speckgürtels; sogar die Müllabfuhr ist
besser als gedacht. Und die Stadt ist so quicklebendig, dass es ansteckend wirkt: unzählige laute Menschen, die scheibar
immer gut gelaunt sind.
Unter den Kirchen, die ich nicht suchte: dieses Kleinod, erbaut 1516, die Kirche
Santa Maria della Stella alle Paparelle.
In der Gasse mit der prächtigen Kirche San Gregorio
Armeno tobt trotz des schlechten Wetters der Tourismus. Weil der Platz knapp war, baute man den Kirchturm über die
Gasse hinweg.
12 Kirchen und 3 andere Stellen konnte ich bislang besuchen, nun kommt der Regen und will nicht aufhören, ich suche das
Dach im Kreuzgang des einstigen Klosters Santi
Marcellino e Festo, wo die Wachleute (die gibt es hier an jedem Eingang zu öffentlichen Gebäuden) mich freundlich
begrüßen.
Nachdem der Regen nachzulassen scheint, besuche ich vier weitere Kirchen - darunter
Santi Severino e Sossio, deren Öffnung vom
italienischen Automobilclub betreut wird (haben die nichts andereszu tun ?) - und diese,
Santa Maria Donnaromita - , bis der Regen
wieder stärker wird.
Nach diesem ehemaligen Jesuitenkolleg an der Kirche
del Gesù Vecchio, unterbrochen durch mehrfaches
Unterstehen, weil der Regen zugenommen hatte, und der Prognose, dass er weiter zunehmen werde - ganz anders, als gestern
vorhergesagt - flüchte ich in die U-Bahn. Und warte ½ Stunnde, denn auch sie fährt nur alle 30 Minuten - die U-Bahn einer
Stadt mit fast 1 Million Einwohnern! Kein Wunder, dass die Leute ihre Autos und v.a. unzählige Motorräder durch die Gassen
quälen. Zudem liegt die Metro tiefst unter der Erde, was lange Fußmärsche bedeutet. So geht Mafia: riesige Investition, an
der man verdienen kann - aber kaum Nutzen, denn darum geht es ja nicht. Die Blaupause für Stuttgart-21.
Am Sonntag repariere
ich zuerst die Navi-Fehler vom vergangenen Mittwoch in Pozzuoli: zunächst die Ruinen des
Amphitheaters, wo
Januarius von Neapel und
Proculus - erfolglos
- wilden Tieren zum
Fraß vorgeworfen worden waren, dann das Macellum,
wo Maria di Sesso starb und der
Kamillianerorden wirkte. Und Glück habe ich an der
Kirche Kirche San Gennaro, weil gerade der zum
Muttertag viel besuchte Gottesdienst zu Ende ist und ich nun ohne zu stören fotografieren kann. Neben den genannten Märtyrern,
die an oder nahe ihres Todesortes hier verehrt werden, starben dort auch
Arthemas und Gefährten,
Dasius und Gefährten;
Jeremias von der Walachei war dort im Kloster tätig,
Juliana von Nikomedien wurde dort früher verehrt.
Dann geht es mit dem Auto in Außenbezirke von Neapel, zuerst ans
Seeleute-Hospiz, das
Ludwig von Casoria gegründet hat. Davor:
dieses Denkmal für ihn: Nein, mit Faschismus hatte die Kirche natürlich noch nie etwas am Hut.
Von der ehemaligen Einsiedelei dei Camaldoli
hoch über der Stadt ergibt sich ein fantastische Blick auf Neapel und den Vesuv …
… sowie auf die westlichen Vororte mit dem berühmten Fußballstadion (links) und auf die Inseln
Procida /vorne) und
Ischia.
Vom Seeleute-Hospiz hierher sind es 13 km; Fahrtdauer:
genau eine Stunde, weil: heute ist zwar Sonntag, also ideal für Autofahren in Städten - aber es ist Muttertag, also sind
alle alle alle Italiener ins Auto gestiegen, um ihre Mutter zu besuchen.
In Marano bei Neapel wurde Rafael delle
Nocche geboren; der Weg zur Pfarrkirche
zeigt, wie man am Berg bauen muss. Und in diesem Ort - er gehört nicht mehr zu Neapel - merke ich nun erstmals: man
riecht
die Camorra, die neapolitanische Mafia, auch wenn ich gar nicht begründen kann, woran man es merkt. Die
Camorra entstand, nachdem 1735 unter spanischer Herrschaft der König die Einrichtung von acht Spielhöllen, Camorra
genannt, zuließ.
Nicht gesucht, aber man muss anhalten: die Kirche
dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio, erbaut um 1900 mit Geld einer reichen Frau als Kopie des
Petersdoms in Rom.
Nachdem inzwischen der Regen wieder begonnen hat - diesmal der Prognose entsprechend - gebe ich nach dem Besuch an der
ehemaligen Kartause San Martino auf. Immerhin
konnte ich außer Pozzuoli und Marano noch zehn Stellen in Neapel besuchen.
Montag und Dienstag gehören dann wieder dem Schreiben aus dem vorherigen Trip, aber am Mittwoch geht es mit der Vorortbahn
wieder ins Zentrum von Neapel, so zur - wie immer prächtigen - Kirche der Jesuiten
del Gesù Nuovo …
… und davor der riesigen Säule der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter Maria.
Es sind so viele Kirchen, dass es neben jenen auf meiner Liste unzählige weitere gibt, so diese
Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco,
über einem Hypogäum erbaut als Begräbnisstätte für die Armen.
Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht: das Denkmal für
Kajetan von Thiene vor seiner Kirche
San Paolo Maggiore.
Eine ganze Reihe von Kirchen ist leider Baustelle, hier die Kirche
dei Girolamini.
Weil ich am Morgen schon früh in der Stadt war, reicht es, noch vor deren Mittagspause die
Kathedrale zu besuchen.
Überwältigend: die Reliquiensammlung in der
Kathedrale; dabei brachte Neapel kaum eigene
Märtyrer hervor: Januarius von
Neapel
war Bischof von Benevent und starb
in Puteoli / Pozzuoli, auch sonst: nahezu
Fehlanzeige. Das berühmte arrangiarsi
, die Philosophie des Sich-Arrangierens mit den Umständen, war wohl schon
in frühchristlicher Zeit ein Wesenszug der Neapolitaner - und macht bis heute ihren Alttag trotz Vesuv, Camorra und all
den anderen Widrigkeiten so scheinbar unbeschwert und unverbrüchlich lebensbejahend.
Ja: eine Altstadtgasse, hinter der Kathedrale;
aber auch: das Priesterseminar!
abseits der Touristenströme
Das Gebäude der Gynäkologischen und Pädiatrischen Universitätsklinik ist nicht sehr alt: das ist dessen Hinterhof
.
Es steht an einem Platz, auf dem es schon Ende des 6. Jahrhunderts ein von
Agnellus von Neapel gegründetes Hospiz gab. Aufgrund
schwerer Gebäudeschäden und Einstürze sind die historischen Teile des nahen
Spitals der Unheilbaren seit 2019 geschlossen,
waren also auch für mich unerreichbar.
Aber: insgesamt - entgegen Medienmeldungen bei uns - ist das Müllproblem in
Neapel nicht katastrophal, in andern Orten des
Mezzogiorno sieht es viel schlimmer aus. Die medizimische Versorgung ist trotz des Ambientes offenbar sogar gut: Auf dem
Campingplatz Alessandra auf Sizilien hatte ich
einen Nachbarn der erzählte, dass er vor zwei Jahren - vor Corona - auch hier war und einen Oberschenkelhals-Bruch erlitt.
Die Behandlung im Krankenhaus und die anschließende Reha seien vorzüglich gewesen, auch sein österreichischer Arzt habe
später bei der Begutachtung die Arbeit der italienischen Ärzte für tadellos empfunden. Bis zu den Sparmaßnahmen nach der
Weltwirtschaftskrise 2008/2009 hatte das italienische Gesundheitssystem im weltweiten Ranking der WHO Platz 1 inne!
Weil ich nicht nur immer schreiben kann, gehe ich spazieren und schauen mir das Chaos an auf der direkt an meinem Campingplatz Spartacus vorbei führenden Hauptstraße mit der Abzweigung zur Autobahn und Zufahrt zu den Ruinen von Pompeji. Fünf BeamtInnen regeln den Feierabendverkehr - und machen das Chaos noch größer. Und unter großem Protest verhindert eine von ihnen, dass ein Taxi mit Platz für sieben Fahrgäste deren acht mitnimmt. Italienisches Schauspiel at it's best, kostenlos zu genießen
Nach 15 Nächten auf dem Campingplatz Spartacus in
Pompei mache ich mich auf; zwar ist der Platz sehr ordentlich, aber der Lärm von der Straße nervt von frühmorgens bis
spätabends. Die verbleibenden Reste von Neapel erledige ich ambulant
, zuerst eine Führung in den nach
Januarius von Neapel benannten
Katakomben San Gennaro.
Die Katakomben San Gennaro bestehen aus zwei
jeweils von außen zugänglichen Ebenen, hier der Eingang zur (jüngeren) unteren.
Vor den Katakomben wurde einst das Benediktinerkloster
San Gennaro fuori le mura errichtet, hier die
Fassade der Kirche, davor das im 17. Jahrhundert erbaute Krankenhaus für Pestkranke, das dann ein Hospiz für die Armen
wurde und bis heute ein Krankenhaus ist.
Gelernt habe ich: dass ein Gebäude mit Planen verkleidet ist, heißt nicht, dass daran gearbeitet wird. Direkt gegenüber
vom Campingplatz Spartacus und direkt am
Eingang zu den Ruinen von Pompeji steht das
ehemalige Hotel Svizzera
, das offenbar gute Zeiten erlebt hatte und seinem Namen Ehre gemacht, aber nun sichtlich
Ruine ist. Als ich ankam, wunderte ich mich über die Metallkonstruktion, die am ganzen Haus festgemacht war. Inzwischen
wurde deren Sinn klar: daran wurden Planen befestigt. So sieht das Gebäude in den Augen der vielen Besucher von Pompeji
nach Renovierung aus, sein Zustand ist aber in Wahrheit nur versteckt. Ähnlich ist es offenbar auch hier mit dieser Kirche
…
… denn so sieht die seitliche Fassade von San
Gennaro fuori le mura aus, wo aber kaum ein Fremder hinkommt - ich auch nur irrtümlich. Darüber die schon einmal von
vorn gesehene Kirche dell'Incoronata Madre del
Buon Consiglio - Reichtum und Elend ganz nahe beisammen, typisch für Neapel.
Es sind also nicht so viele Kirchen, die wirklich renoviert werden, wie ursprünglich gedacht. Übrigens: dieser Tage
stürzten auch Teile des Daches des Ratshauses
ein - glücklicherweise nachts, so dass niemand verletzt wurde; auch der Ratssaal ist nun nicht mehr benutzbar.
Das Sanità-Viertel, in dem ich mich bewege, war ursprünglich Sitz von Adel und wohlhabenden Bürgern, heute ist es eher ein
sozialer Brennpunkt mit hoher Arbeitslosigkeit und Hochburg der Camorra, aber auch echt volkstümlich …
… in dem sich aber der einstige Wohlstand noch gelegentlich zeigt.
Der Komiker Italiens, Toto, wurde 1898 in diesem Haus geboren als unehelicher Sohn einer Dienstmagd. Mein Reiseführer
zitiert den Journalisten Peter Peters, der ihn als traurig wie Buster Keaton, ungeschickt wie Stan Laurel, hintergründig
wie Charlie Chaplin und mit wasserfallartigen Dialekttiraden wie Hans Moser
charakterisierte.
Am Abend besuche ich noch den Hafen; drei
Kreuzfahrtschiffe sind auch schon da - furchtbar!;
Der Blick auf die Orte des südlichen Speckgürtels und den Vesuv ist einfach großartig. Übrigens: ich habe überlebt,
solange ich dort war, ist der Vulkan nicht ausgebrochen, aber Fachleute erwarten schon länger eine baldige und furchtbare
Eruption.
Sicher schlafen kann ich heute an der nahen
Raststätte Pozzuoli - und zudem sehr viel ruhiger
als auf dem Campingplatz Spartacus in Pompei!
Am Freitag besuche ich die Ziele wieder zu Fuß, bei derAnfahrt muss ich keine Minute auf die U-Bahn warten, aber gestern
und heute sind nun die ersten heißen Tage des Jahres mit 31° im Schatten, also etwas mühsam. Und auch mein erstes Ziel, die
ehemalige Kirche San Potito, ist nicht wie
erhofft, sondern Baustelle.
Leider sind einige der aufgesuchten Kirchen wirklich Baustelle, auch die Fassade der Kirche
San Michele Arcangelo, die aber geöffnet ist und
sich innen prächtig darbietet.
Ich komme ins spanische Viertel
, unter habsburgisch-spanischer Herrscahft im 16. Jahrhundert erbaut mit engen Gassen
in schachbrettförmiger Anordnung, heute noch verrufener als das Samità-Viertel und das Viertel mit der höchsten
Arbeitslosigkeit in ganz Europa, dennoch von seinen Bewohnern ob der Solidarität im Elend geliebt; nach starken
Erdbebenschäden 1980 sollten sie umgesiedelt werden, haben das deshalb aber verweigert.
Und wo die Not am größten, ist die Verehrung von Nothelfern am lebendigsten.
Das ist die dortige - wohlgemerkt: aktive - Kirche
Santi Francesco e Matteo.
Direkt anschließend ans Elendsquartier: die Via Toledo, einst das Viertel des Adels, heute vornehmes Geschäftsviertel mit
Fußgängerzone und exklusiven Läden. Und hier, wenige Schritte vom Hafen, sind nun auch die Kreuzfahrt-Touristen zuhauf
unterwegs. Man erkennt sie an der blassen Haut - in den Speisesälen auf dem Schiff scheint keine Sonne -, der gediegenen
Kleidung und v.a. den ewig unsicherne Blicken - Schatz, weißt du noch, wie diese Stadt heißt und was wir hier
sehen sollen?
-, gepaart mit dem Blick auf die Uhr - das Schiff wartet nicht, hatte der Reiseleiter gesagt.
In der prächtigen Königlichen Basilika San Francesco
di Paola war gerade Hochzeit - und bereit steht dieser Campingbus - genau denselben hatten wir bei unserer Hochzeit
auch, nur ohne Fenster. Das Brautpaar fährt dann aber nicht in diesem Oldtimer davon, sondern in einem Rolls Royce. Von
hier zum Spanischen Viertel sind es gerade mal 200 Meter.
Das war Neapel, schon am späten Nachmittag kann ich mich auf meinen Übernachtungsplatz zurückziehen - wieder die
Raststätte Pozzuoli, diesmal aber die Südseite
mit diesem herrlichen Blick aufs Meer und Miseno.
Il mondo è bello, perchè vario
, die Welt ist schön, weil abwechslungsreich
, sagen dieNeapolitaner, meinen
zuallerst ihre Stadt und haben Recht damit Etwas wehmütig fällt also der Abschied aus dieser faszinierenden Stadt aus -
und mit etwas Erleichterung, das Chaos hinter mir lassen zu können.
725 Fotos habe ich gemacht, davon kamen 157 ins Heiligenlexikon.
Track
Pozzuoli (wieder abgebrochen)
geschrieben vom 12. bis 17. Mai und 22. bis 23. Mai 2022
Es ist Sonntag, also der richtige Tag zum Besuch einer Sadt, weil weniger Verkehr ist. Aber es auch der 1. Mai und der
erste völlig ungetrübte und warme Sonnentag des Jahres, zudem ist in Salerno überall in der Stadt verteilt
Ich bin unterwegs in der Gegend, wo die 
Der letzte Tag in 
Auf der Fahrt zur Fähre Richtung Festland gibt's ein letztes Ziel auf Sizilien, die
Meine Rundreise, die ja schon vor zwei Jahren nach der Rückkehr aus
Die Fahrt durch die Berge - kurvenreich wäre untertrieben, sie besteht nur aus Kurven - führt mich nach Loceri zur
Nach dem üblichen Besuch in 
Anlässlich eines Besuchs bei der Familie meines Sohnes und dem 1. Geburtstag meines Enkels in
Gegenüber von 
Eindrücklich neben anderem auch die von 
Zum Schreiben und für die Stadt 
Dann geht es weiter über verschiedene Ziele, nach einer Nacht auf der
Nun geht es weiter nach Westen mit Zielen am Comer See, dann darf die Kiste wieder einmal mit der Fähre fahren über den
See nach 
Unterwegs besuche ich auch das Kloster 
Fünf Wochen bleiben mir, um die im Juli abgebrochene Reise durch Oberitalien fortzusetzen. Also geht es zunächst wieder nach
Dierekt neben dem 
14 Tage hatte ich noch Zeit vor Beginn der pfarramtlichen Vertretungsdienst für die urlaubenden Kollgen und nutzte dies
für eine Fahrt ins nördliche