An der Côte d’Azur und in Marseille
Donnerstag, 2. Mai bis Mittwoch, 15. Mai
Und wieder bin ich länger geblieben als geplant, nun also auf dem in die Jahre gekommenen, aber trotz italienischem Charme
vergangener Zeiten in allem gut funktionierenden
Campingplatz in Ventimiglia: es galt, drei Tage
mit Dauerregen zu überstehen. Am Samstag ging es dann zuerst nach Ventimiglia zu einem Elektromarkt: ein neuer Fotoapparat
musste her, denn mit viel googlen habe ich gelernt, dass die Reparatur des offenbar durchaus nicht seltenen Problems für
mich als Laien unmöglich ist und in einer Fachwerkstatt - die ich hier ohnehin nicht finde - fast daselbe kostet wie ein
neues Gerät. In Ventimiglia besuche ich deshalb ein Fotogeschäft - das aber so gut wie keine Apparate vorrätig hat,
ebenspwenig wie der andere Laden, auf den man mich verweist. Es muss also einstweilen wieder die Ersatzkamera herhalten.
Dann folgt der Grenzübertritt nach Frankreich - natürlich mit Kontrolle der Kiste. Schließlich lande ich im vornehmen
Küstenort Menton an der Côte d’Azur an der Stelle des ehemaligen Hotels, in dem
Charles Spurgeon starb. Auf dem Weg zur
hoch über dem Ort gelegenen Basilika
Saint-Michel, an der
Charles Dominique Albini erzogen wurde:
dieses Azulejo, das vor der Silhouette von Menton an Papst Pius VII. erinnert: 1796 nahmen französische Truppen seine damalige
Diözese Imola ein, 1814 erhielt er als Papst
von Napoleon den Kirchenstaat zurück: Römische Legionen haben auf der Via Julia (der römischen Straße entlang der Küste)
nun einen langen Weg gemacht
.
Wunderschön: der Blick von hier oben auf die Küstenlinie; Menton ist laut Reiseführer (sehr gut: Ralf Nestmeyer: Südfrankreich,
9. Aufl. Michael Müller Verlag Erlangen 2022) die vom Klima am meisten verwöhnte Stadt an der Côte d’Azur
; das
genießen am heutigen Samstag bei wirklich herrlichem Frühlingswetter auch viele Besucher.
Etwas im Landesinnern in den Bergen liegt dieses
Sanktuarium La Trinité, nach dessen Besuch
Franziskus Maria von Camporosso geheilt
wurde.
In St-Jean-Cap-Ferrat - laut Reiseführer ein Refugium der oberen Zehntausend, die hier in splendid isolation ihren Reichtum
genießen
, darunter eine Rothschild-Nachfahrin, Charlie Chaplin oder Curd Jürgens - ganz an der Spitze des Kaps diese
Hospitius von Trier geweihte
Kapelle an der Stelle, an der er als Einsiedler
lebte - und weil man hier groß denkt, ist auch die
Marienstatue entsprechend.
Dann geht es nach Nizza. Dort tobt der
Wochenendverkehr und es gibt keinerlei Parkplatz - der einzige am Hafen hat durch eine Barriere eine Höhenbeschränkung
auf 1,80 Meter - eine in Frankreich weit verbreitete, selbst an Parkplätzen von Einkaufszentren - ich finde: Unsitte, denn
was stört die Höhe? Wohl nicht von ungefähr ist Barriere ein französisches Wort. Also versuche ich es im Vorort Cimiez beim
Amphitheater - ebenso aussichtslos. Nach langem
und nervenaufreibendem Gekurve durch die Stadt gebe ich auf und flüchte schon am Nachmittag an die
Raststätte Riviera Française; dort gibt es nicht
nur diesen Blick auf Monaco, sondern dann auch eine ruhige Nacht.
Am nächsten Morgen bin ich früh in Nizza, wo
Antoine de Saint-Exupéry heiratete.
Und ich finde einen - halblegalen - Parkplatz, was mir den an der Autobahn gelegenen Park-and-Ride-Parkplatz erspart, den
ich - zumal am Sonntag - gerne vermeiden wollte: die ganze Provence
ist berühmt-berüchtigt für Autoaufbrüche, und ich habe erste letztes Jahr den in
Rimini erlebt. Viele Treppen geht es dann hoch
vom Hafen, wo
Domninus von Digne und
Vincentius von Digne landeten, zum
Bellanda-Turm, an dem Mitte des 16. Jahrhunderts
das Grabtuch von Turin ausgestellt wurde. Von
hier oben geht der Blick auf die Uferpromenade - berühmt durch das Attentat von 2016, bei dem 86 feiernde Menschen mit einem
LKW in den Tod gerissen wurden.
Auf dem Burgberg stand die heute in Ruinen liegende erste
Kathedrale;
Bassus von Nizza war - angeblich - erster
Bischof der Stadt, Ysarnus von St-Victor
nahm hier an einer Synode teil. Auf dem Rückweg in die Altstadt geht es vorbei an einem großen Friedhof mit diesem 2020 (!)
eröffneten Denkmal mit den Namen der 3602 unter deutscher Besatzung 1943/1944 von den Nazis aus Nizza deportierten Juden.
Zuvor waren 1942 unter der französischen, mit den Nazis kollabierenden Regierung 554 Juden in deutsche KZs deportiert
worden, dann aber keine in der Zeit der italienischen Besatzung 1942/1943 (dessen Militär war gegen die Judenverfolgung!).
Wieder unten in der Altstadt sehe ich das ehemalige
Priesterseminar, an dem
Karl Dominik Albini und
Eduard Josef Rosaz ausgebildet wurden
und dann diese Kathedrale, die der Stadtpatronin
Das ehemalige Franziskanerkloster, in das
Hieronymus Garibus von Nizza eintrat,
verfehle ich, dann aber komme ich in einem Vorort zum
Reformierten Tempel
;
Luigi Pasquali wurde in Nizza geboren. Im
oberhalb der Stadt liegenden, historisch bedeutsamen Ort Cimiez - heute ein Stadtteil - ist jetzt um die Mittagszeit wieder
alles zugeparkt - auch chaotisch auf italienische Weise - dem schließe ich mich an, ich komme ja von dort. Aber die alle
parken nicht zum Besuch der - spärlichen (!) - Reste des
Amphitheaters, wie ich gestern noch dachte
und das ich also heute sehe; Pontius von
Cimiez wurde hier wilden Tieren vorgeworfen, überlebte aber wundersam. Und auch nicht zur Besichtigung der Ruinen des
Baptisteriums an der ehemaligen Kathedrale, an
der Valerianus von Cimiez Bischof war;
Vincentius von Embrun wurde
hier geboren. Sondern sie besuchen diesen Park an dem Gelände, der am heutigen schönen Sonntag Ziel unzähliger Besucher ist:
riesige Schlangen an den Verkaufsständen, Picknick unter Bäumen, Blasmusik - alles, was der der Stadt entfliehende Mensch
braucht.
Im nahen Kloster - errichtet am Todesort von
Pontius von Cimiez - sehe ich diesen
prächtigen Katakombenheiligen. Und wieder unten in Nizza noch das - verschlossene -
Kloster St-Pons, das über Pontius' - angeblichem -
Grab errichtet wurde.
Nachdem ich nun den Trubel in Nizza hinter mich bringen konnte, geht es ins ruhigere Küstenstädtchen Antibes zur
Kathedrale;
Armentarius von Antibes und
Eusebius von Antibes waren hier Bischöfe.
Dort sehe ich diese nette neuzeitliche Statue von Anna,
die Maria unterrichtet.
Trotz des inzwischen leichten Regens: vor der Kathedrale
in Vence war Markt - die Südländer lieben Märkte!
Veranus von Vence und
Lambertus von Vence, den ich neu entdecke,
waren hier Bischöfe.
Letzte Station für heute ist diese Kathedrale in
Grasse mit Reliquien von
Aigulf von Lérins und
Honoratus von Arles.
Dann geht's zum Übernachten an die Raststätte
Côte d’Azur.
Der Montag beginnt wieder früh, damit ich zum Hafen
in Cannes und dort auf das Schiff komme, das auf die Insel Saint-Honorat fährt - bei meiner Rückkehr ist tatsächlich der große
Parkplatz brechend voll, das Aufstehen hat sich gelohnt. Auf dieser kleinen Insel lebte
Honoratus von Arles als Einsiedler und
gründete dann das Kloster, das große Bedeutung erlangte - und im Ökumenischen Heiligenlexikon
in bislang weiteren 46 Biografien vorkommt. Beim Rundgang um die Insel sehe ich diesen Bunker: das Eiland der Einsamkeit und
Kontemplation hat den 2. Weltkrieg auch nicht sturmfrei überlebt.
Und weil das auch früher schon so war, hat man ab Ende des 11. Jahrhunderts diesen wehrhaften Turm, der derzeit renoviert
wird, zur Verteidigung des Klosters an die Küste gestellt.
Der Tympanon der innen ganz schlichten Klosterkirche
auf Saint-Honorat.
Bei der Rückfahrt bin ich dann allein auf dem Schiff, die Leute verweilen auf der wunderschönen und stillen Insel alle länger.
Ich aber will nach Agay, das ich nach kurvenreicher Fahrt auf der in den Fels gehauenen Küsternstraße erreiche und wo im -
leider als Teil einer gated community unzugänglichen -
Schloss
Antoine de Saint-Exupéry eine Zeit
lang bei seiner Schwester lebte. Leider hat inzwischen wieder Regen eingesetzt. Im Landesinnern, abseits im Wald gelegen ist
diese Auxilius von Fréjus geweihte
Kapelle mit seinem Grab nahe Callas bei Toulon -
leider dauerhaft verschlossen.
Auch im Hinterland liegt Draguignan, wo in dieser Kirche
St-Michel der Stadtpatron Armentarius
von Antibes verehrt wird; er habe an der Stelle einer späteren
Kapelle vor der Stadt einen Drachen getötet.
Einsam und abseits im Wald gelegen ist auch das ehemalige
Kloster Le Thoronet bei Fréjus -
UNESCO-Weltkulturerbe und laut Eigenaussage das vollkommenste
Beispiel der
Zisterzienserarchitektur - leider ist es aber, als ich
am Abend ankomme, schon geschlossen. Fulko
von Marseille war hier Abt, Hugo von
Bonnevaux hatte die Oberaufsicht. Letzte Station für heute wird die
Pfarrkirche in Cotignac bei Brignoles, wo am
Abend dieses Ortszentrum belebt ist. Leider bin ich an der falschen Kirche, aber auch in dieser wird die
Marienerscheinungen breit gewürdigt.
Dann geht es noch zur Raststätte Cambarette;
im Unterschied zu den vorherigen habe ich hier nicht das absolute Sicherheitsgefühl und schlafe unruhig - aber es ereignete
sich nichts.
Am Dienstag komme ich in den Ortskern von Trets -
nun schon bei Aix-en-Provence - der wieder einmal nicht für Autos gemacht wurde. Hier wurde Jean-Marie Gombert Olympe
geboren, der als Märtyrer des
Spanischen Bürgerkrieges starb. Und dann geht es zur
Kapelle nahe St-Jean-de-Garguier, bei der
Patroclus von Arles verhinderte, dass sie
Bischofssitz wird.
Im geschäftigen St-Cyr-sur-Mer bei Toulon sehe ich die
Pfarrkirche mit der davor sthenden Kopie der
Freiheitsstatue von New York, die Libertas,
die römische Göttin der Freiheit darstellt. Die Kirche ist dem dem Ort namensgebenden
Quiricus und seiner Mutter
Julitta geweiht;
Eusebia und Gefährtinnen war hier Äbtissin
in einem einstmals bestehende Kloster.
Am Kolleg in La-Seyne-sur-Mer bei Toulon lehrte
Petrus Julian Eymard. Dessen Umgebung
kann nicht verhehlen, dass wir in Frankreich sind.
Und auch typisch französisch: diese allüberall zu findende Aufforderung an Rollstuhlfahrer, sich zu betrinken.
Ich steuere nun den ausgewählten Campingplatz Cassis
an - es ist der Marseille nächstliegende, von
ihm aus möchte ich die Stadt besuchen. Und werde abgewiesen: alles voll, obwohl ich schon am frühen Nachmittag dort bin,
denn ich wusste: es folgen zwei arbeisfreie Tage hinterinander, der 8. Mai, Tag des Kriegsendes 1945 als staatlicher
Feiertag und der 9. Mai, Christi Himmelfahrt.
Dass ich gar nicht unterkomme, ist mir bislang noch nie passiert. So forsche ich und finde den
Campingplatz Ceyreste, auch mit Zugverbindung in
die Stadt, auch gut voll, aber mit noch einem Platz für mich. Hier kann ich nun bei schönstem Wetter auf dem Platz, bei dem
alles in guter Ordnung ist, arbeiten und dann Marseille besuchen.
Nach drei Tagen Arbeit geht es am Samstag mit der Kiste in Außenbezirke von Marseille, zuerst weit außerhalb in den Hügeln
zum Kloster der Töchter des Herzens Jesu, in
dem Maria von Jesus Deluil Martiny lebte.
Voon hier hat man diesen Blick auf das Stadtzentum.
Nach der Stelle des ehemaligen Mutterhauses der Sœurs
de St-Joseph de l'Apparition in einem Vorstadtviertel -
Emilie de Vialar lebte und starb hier,
Mirjam von Abellin (Maria Baouardy) wurde
hier vorläufig, aber dann doch nicht in den Orden aufgenommen - sehe ich dieses
Kloster der
Franziskanerinnen-Missionarinnen
Mariens, in dem
Maria Amandina Jeuris zur Missionarin
ausgebildet wurde.
Nach längerer Parkplatzsuche erreiche ich dieses wehrhafte
Kloster St-Victor mit sehr alter Tradition. Hier
lag lange das im 4. Kreuzzug gestohlene
- angebliche - Kreuz von Andreas,
Reliquien von Gefährten von
Mauritius und Gefährtinnen von
Ursula von Köln.
Johannes Cassianus hatte das Kloster
über dem Grab von Victor von Marseille
gegründet, Hugo von Glazinis,
Maurontus von Marseille,
Wilfred von Saint-Victor und
Ysarnus (Isar) von St-Victor waren Äbte,
Hugo und
Prosper Tiro von Aquitanien waren
Mönche, Elzearius von Sabran wurde hier
ausgebildet und Eusebia von Marseille
sowie Urban V. besatattet. Der Besuch öffnet eine
Fundgrube, 100 Bilder entstehen hier.
Von der Anhöhe des Klosters geht der Blick auf den alten
Hafen der Stadt …
… und den unteren Teil des Fort Saint-Nicolas. Zum Schluss sehe ich noch das ehemalige
Priesterseminar weit im Westen der Stadt,
an dem Karl Dominik Albini lehrte und
Vital-Justin Grandin studierte. Heute gehört
der Komplex der Stadtverwaltung, aber es gibt immer noch die Kirche - ideal für eine Hochzeit also. Eine solche findet hier
mit vielen Gästen und zum Glück auch vielen Polizisten statt, denn auf der Straße geht gar nichts mehr, bis diese schließlich
eingreifen.
Nach einem Tag Schreiben am Sonntag ging's am Montag wieder in die Stadt, nun zum Park-and-Ride-Parkplatz - der hat wieder
einmal eine Höhenbeschränkung auf 1,90 Meter, aber ich finde einen Parkplatz in der Nähe und komme dann mit der U-Bahn
in die Altstadt. Im Haus Rue Montgrand 9 starb
Friedrich Ozanam. Dann komme ich am Alten
Hafen
zu dieser Ferreolus von Vienne
geweihten Kirche Saint-Ferreol.
Noch sind nicht so viele Touristen unterwegs wie am vergangenen Samstag - es ist noch vor 10 Uhr. Der Blick geht vom
Alten Hafen hinauf zur
Basilika
Notre-Dame-de-la-Garde auf dem höchsten Hügel der
Stadt, die Karl Eugen von Mazenod bauen
ließ und die 1864 fertiggestellt wurde.
Leider bis auf Weiteres
geschlossen ist das
Musée des Docks Romains mit Fundstückae aus dem
Hafen der Römerzeit. Im Alten Hafen kamen damals
- so die Legende - Lazarus von Bethanien und
Maria Magdalena und
Martha von Bethanienan, später
Andochius und Thyrsus und Felix,
Augustinus von Canterbury und
Balduin von Exeter an. Auch geschlossen:
diese Kirche Saint-Cannat,
Cannatus von Marseille geweiht; in ihr
wird auch Expedit verehrt.
Vorbei an den spärlichen Resten des Amphitheaters -
nach manchen Legenden starb Corona (Stephana)
in Marseille - komme ich zu dieser eindrucksvollen Kirche
Saint-Laurent und gegenüber zum Fort St-Jean,
in dem der Hugenotte
Isaak le Febvre gefangen war und starb.
Von der eigentlichen Altstadt in Marseille ist nur noch wenig vorhanden. Die deutschen Nazis haben sie 1943 fast komplett
gesprengt, um flüchtigen Juden und der Résistance im unübersichtlichen Gassengewirr das Leben im Untergrund zu erschweren.
Opfer der Sprengung waren auch die nun wieder hergestellte
Kirche Saint-Laurent und das
Rathaus, insgesamt fast 1500 Gebäude. 20.000
Menschen wurden obdachlos und zwangsumgesiedelt, einige davon in Konzentrsationslager gesteckt.
Auf dem Place de Lenche - auf ihm stand einst das Kloster
Saint-Saveur, das Johannes Cassianus
gründete und in dem Cäsaria die Ältere
ausgebildet wurde, genießen die Leute dennoch das Leben.
Diese Kathedrale Vieille Majeure ist nur noch
teilweise erhalten, weil ihr Kirchenschiff zum Bau der neuen Kathedrale abgerissen wurde, und sie ist jetzt als Baustelle
geschlossen; sie war die Kathedrale von um 1060 bis 1893. Papst
Gelasius II. war hier bei einer Reise,
Karl Eugen von Mazenod Bischof,
Maurontus von Marseille hatte hier sein
Grab und Vital-Justin Grandin wurde hier geweiht.
Riesig ist die bis 1893 unter Bischof Karl
Eugen von Mazenod gebaute Kathedrale
Ste-Marie-Majeure an der Stelle der Kirche, die schon vom 5. bis 7. Jahrhundert und 977 bis um 1060 Kathedrale war.
Cannatus von Marseille,
Honoratus von Marseille,
Serenus von Marseille und
Theodor von Marseille waren dort Bischöfe
und - rein legendär - schon Lazarus von
Bethanien, was für mich die neue Biografie von
Alexander bewirkt.
Cäsarius von Arles nahm hier
an einer Synode teil, Epiphanius von Fréjus
litt hier im Hausarrest, Eutropius von Orange
war Diakon und Musanus Priester, Bischof
Rusticus von Narbonne wurde hier geweiht,
Ferreolus von Vienne ist Patron.
Davor: auch ein Stück Hafen mit diesem Segelschiff.
Ich habe nun noch zwei Tage Arbeit auf dem rundherum guten
Campingplatz Ceyreste und sitze damit auch das
wieder schlechter gewordene Wetter aus.
Tracks
Riviera Française
Côte d’Azur gibt's nicht
Cambarette
Ceyreste
Marseille gibt's nicht
geschrieben vom 8. bis 10. und vom 12. bis 14. Mai 2024
Ligurien
Mittwoch, 24. April bis Mittwoch, 1. Mai
Ich blieb dann doch noch einen Tag länger als zunächst gedacht auf dem angenehmen
Campingplatz Taimi, denn die nun anstehende Fahrt
in die Berge wäre bei dem anhaltenden Sauwetter mit Schnee schon auf 500 Metern Höhe und dunkelsten Wolken Schwachsinn. Laut
italienischem Fernsehen sind die Temperaturen in ganz Norditalien 10 bis 15° kälter als üblich, die Bilder zeigen Schneemassen
auch in den Bergen der Toskana. Auf Donnerstag war Besserung
vorhergesagt, also ging es dann in die Höhe zum Schnee, aber die Straße war geräumt.
Korsika
Montag, 8. April bis Dienstag, 23. April
Nach einem Sonntag, der seinem Namen alle Ehre machte und an dem ich zum ersten Mal auf dieser Reise den Pullover
ausziehen konnte, ging es am Montag wieder hinab ins Tiefland, zuerst nach Prato zum ehemaligen
Kloster San Leonardo.
Bernhard von Ecche lebte hier,
Jakobus von der Mark predigte.
Heute ist das Anwesen ein Einkehrhaus, unterstützt von den Evangelischen Kirchen der Region Toskana, der Rumänisch-Orthodoxen
Diözese Italien, der Fokolar-Bewegung Toskana, der Italienischen Buddhistischen Union, der Union Italienischer Jüdischer
Gemeinden, der Union Islamischer Gemeinden Italiens und der Italienischen Hindu-Union; Ökumene geht auch über Relionsgrenzen
hinweg, das könnte der Nahe Osten lernen.
Nächste Station ist Pistoia, zuerst diese ehemalige
Kirche San Desiderio, in der
Barontius von Montalbano bestattet wurde.
Im Norden der Toskana
Dienstag, 2. April bis Sonntag, 7. April
In Livorno sehe ich zunächst in einem Außenbezirk die
Elizabeth Ann Bayley Seton geweihte
moderne Kirche Santa Eisabetta Anna Seton.
In der Toskana
Freitag, 22. März bis Ostermontag, 1. April
In der Einsiedelei Malavalle nahe Castiglione
della Pescaia ließ sich Wilhelm von Malavalle
nieder, Albert schloss sich ihm als Schüler an. Etwas
entfernt, an der Romitorio
genannten Stelle,
erschien Wilhelm Maria - beide Orte waren für mich unerreichbar. Und in dieser
Kirche San Giovanni Battista in Castiglione della
Pescaia liegen Wilhelms Gebeine; ihr Turm ist Teil der
Stadtmauer, die Kirche selbst leider als Baustelle geschlossen.
In den Abruzzen und in Latium
Montag, 11. März bis Donnerstag, 21. März
Nach der Rückkehr aus Ostdeutschland musste ich im November feststellen, dass die alte Kiste nunmehr solchen Reparaturbedarf erreicht hat, dass sich ein Weiterbetrieb für mich nicht mehr lohnt. Also musste ein neueres Modell her. Die seit 2012 gebauten Ford Transit Custom haben aber einen komplett veränderten Innenraum. So waren die Wintermonate geprägt vom Umzug der alten Einrichtung in die neue Kiste und deren Anpassung, zudem einer Veränderung des Konzeptes, um die Zweier-Beifahrersitzbank zu erhalten. Hinzu kamen Anpassungen, die aus der seitherigen Erfahrung geboren waren. Das war aufwändiger als zunächst gedacht. Aber dann konnte es Anfang März losgehen - wie immer zunächst zur Tante nach Aigle. Deren Gesundheitszustand verbietet inzwischen allzu lange Besuche, so dass ich schon am nächsten Tag aufbrach, um über den Großen St. Bernhard - Pass nach Italien zu kommen. Kurz vor dem Tunnel wollte ich die in der Sonne leuchtenden Schneeberge fotografieren - und musste feststellen, dass ich mein zweitwichtigstes Arbeitsgerät, den Fotoapparat, vergessen hatte - so ziemlich das allerdümmste, was passieren konnte. Es half nichts - ich musste zurück nach Stuttgart.
Weimar und Jena
Montag, 29. Oktober bis Samstag, 14. Oktober
Nach nassen und kalten Tagen auf dem schönen Campingplatz
Oettern komme ich nach Weimar, zuerst an dieses ab 1535 erbaute
Stadtschloss, an dem
Georg Neumark und
Johann Sebastian Bach wirkten und wo
Johann Friedrich von Sachsen
residierte, und zu der vorgelagerten Bastille,
der ursprünglichen Burg, in der Hilger von
Hornstein geboren wurde.
Im Süden von Thüringen
Sonntag, 22. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober
Auch wenn der letzte Abend wirklich schön anzusehen war: am Sonntag verabschiede ich mich vom
Campingplatz Pahna und, weil es auf dem Weg liegt,
fahre ich nochmals zur Michaelskirche in Zeitz,
denn ich hatte die Gedenksäule für Oskar Brüsewitz
übersehen. Dann komme ich nach Weißenfels zum Schloss mit der integrierten
Schlosskirche, an der
Erdmann Neumeister als Hofprediger wirkte,
und ich finde auch die ehemalige Schuhfabrik Banner
des Friedens
in Weißenfels, in der Brüsewitz arbeitete.
Leipzig und Halle
Samstag, 15. Oktober bis Samstag, 21. Oktober
Am Samstag ist die erste Station das Schloss Lochau
im heutigen Annaburg bei Torgau, in dem Friedrich
der Weise starb. Dann folgt das Schloss Hartenfels
in Torgau mit diesem prächtigen Eingangstor, in dem Friedrich der Weise und
Johann Friedrich von Sachsen geboren wurden.
Georg Burkhardt (Spalatin) hat dort letzteren
erzogen: Johann Friedrich wurde ein Anhänger der Reformation und ließ in seinem Schloss die erste protestantische Kirche
erbauen, die Martin Luther 1544 weihte.
Johann Walter war hier Hofkapellmeister.
Wittenberg
Montag, 9. Oktober bis Freitag, 13. Oktober
Schon am Montag breche ich auf aus dem von jeglicher Kommunikation abgeschnittenen
Campingplatz Olympiasee und fahre ins nahe
Wittenberg, zuerst zum ehemaligen Augustinerkloster,
in dem Johann von Staupitz der Vorgesetzte
des Mönches Martin Luther war, den
Melchior Hofmann dort besuchte und in dem
Philipp Melanchthon seine letzte Vorlesung
hielt. Viel später war hier das Predigerseminar, das
Oskar Brüsewitz besuchte.
Von der Ostsee nach Magdeburg
Montag, 2. Oktober bis Sonntag, 8. Oktober
Auf dem angenehmen Stellplatz in Peenemünde blieb
ich dann noch einen Tag länger als zunächst beabsichtigt. Am Dienstag ging es dann zuerst nach Greifswald, wo an der
Universität - damals im vormaligen Kloster der
Dominikaner, heute die Poliklinik -
Johannes Bugenhagen studierte, und dann auf
die Insel Rügen, die mich norddeutsch mit solchen
Reetdach-Häusern empfängt. Am heutigen Feiertag sind trotz des nun deutlich herbstlichen Wetters und stürmischen Windes viele
Ausflügler unterwegs, aber die lange Anfahrt geht über sehr gut ausgebaute Straßen. Viele Straßen sind hier sehr gut ausgebaut,
meist auch von radwegen begleitet, der Aufbau Ost
hat sich gelohnt! Und sie sind hier im ebenen Land oft kilometerlang
schnurgerade. Was mich aber stört: sehr oft sind sie als Alleen von dicken Bäumen direkt am Straßenrand gesäumt; ein
Reifenplatzer, Unfall mit kleiner Ablenkung oder Fahrfehler ist das ziemlich sichere Todesurteil. In Meck-Pomm und
Sachsen-Anhalt gibt es deshalb manchmal Leitplanken, Brandenburg verzichtet darauf.
Berlin bis Usedom
Montag, 25. September bis Sonntag, 1. Oktober
Am Montag geht es nun nach Berlin. Mit der Kiste fahre ich zum
Pendlerparkplatz Erkner und von dort mit der S-Bahn
direkt zum Alexanderplatz, wo mich der Fernsehturm
begrüßt. Unweit ist die Ruine der Kirche des
ehemaligen Grauen Klosters
in Berlin, 1945 durch allierte Bomben zerstört, heute Ort für Ausstellungen. Dieses war bis
zur Reformation ein Franziskanerkloster, dann ein Gymnasium, an dem
Michael Schirmer Konrektor war.
Auf nach Berlin!
Montag, 18. September bis Sonntag, 24. September
Nach den drei Tagen Arbeit auf dem schönen Campingplatz
in Königstein geht es nun weiter, zuerst nach Leutersdorf
in der Oberlausitz, wo der Märtyrer Alois Scholze
Pfarrer war und dann zur Kirche nach
Großhennersdorf, wo Heinrich Melchior
Mühlenberg als Pfarrer diente. Im selben Ort ist die Ruine des
Wasserschlosses, in dem
Nikolaus Graf von Zinzendorf als
Kind lebte. Davor: diese Skulpturen eines örtlichen Künstlers.
Sachsen
Montag, 11. September bis Sonntag, 17. September
Nach Ende der Sommerferien kann ich wieder losfahren, Ostdeutschland ist mein Ziel.
Unterwegs besuche ich das Grab von
Albrecht Dürer in dem unter Denkmalschutz
stehenden Johannisfriedhof in Nürnberg und dann diesen
Soldatenfriedhof - heute: Ehrenfriedhof
-
in Erlangen, wo Josef Mayr-Nusser bestattet war.
Nach Norden
Donnerstag, 6. Juli bis Mittwoch, 12. Juli
Am Donnerstag komme ich dann in die FORD-Werkstatt
von Rimini zur Reparatur der Seitenscheibe - und frage nocheinmal nach dem Radlager, weiterfahren sei ja gefährlich. Das
bejaht der Meister, er werde eine Probefahrt unternehmen - geht doch. Ja, da sei ein Geräusch, er will es auf der Hebebühne
überprüfen; Diagnose dann: nicht Radlager, sondern Antriebswelle - damit kann man fahren, bis sie endgültig defekt ist.
So komme ich am Abend noch nach San Marino - erst mit der Kiste hoch hinauf, dann zu Fuß noch höher; und obwohl das
Wetter mies ist, der Berg liegt im Nebel, ist dort der Massentourismus zugange, die Altstadt auch ganz darauf ausgerichtet -
Badetouristen mit Tagesausflug, mehr als die Hälfte offenbar Osteuropäer. 2 Millionen Touristen besuchen jährlich das
Land, ⅔ der Wirtschaft des Landes erbringt der Dienstleistungssektor, Industrie gibt es nicht, aber weitgehende Steuerfreiheit
- Diesel kostet rund 10 Cent weniger als in Italien, was ich natürlich nutzte. Das Bruttoinlandsprodukt lag 2019 bei
61.575 $ pro Einwohner (Deutschland: 50.425 $, EU insgesamt 41.175 $), damit liegt das Land im weltweiten Ranking an 11. Stelle.